Auf den Felsen

Geschichte von Catharine Lo
Fotos von Monte Costa


Robin Dudoit und sein Neffe Jordan Spencer vor der Küste von Wailau.

Es ist neun Uhr an einem hellen Sommermorgen, und ich bin auf einem siebzehn Fuß langen Motorboot mit Robin Dudoit und vierzehn Kindern im Alter von vier bis zu den späten Teenagern. Brüder, Schwestern, Cousins, Freunde – jede Hand, ob groß oder klein, hält fest an dem, was gegriffen werden kann. Etwa alle dreißig Sekunden treffen wir auf eine Beule, die das Boot in den Himmel bringt, zwei schlanke 230-PS-Außenborder, die uns durch das windgepeitschte Wasser und vorbei an kopfhohen Wellen an der Mündung der Horseshoe Bay bemuskeln. Die Kinder quietschen, als das Boot wieder auf das strukturierte blaue Meer klatscht.

Auf diese Weise machen wir uns auf den Weg zur Nordküste von Moloka’i, der Heimat der höchsten Klippen der Welt und einiger der schutzbedürftigsten Bewohner Hawai’i. Einfach gesagt, Ein Ausflug in diesen Teil der Insel ist nicht leicht zu nehmen; wenn Sie zu Besuch kommen, haben Sie am besten sowohl eine Einladung als auch eine lokale Vertretung. Robins Großeltern sind in Wailau aufgewachsen, einem der ehemals bewohnten Täler entlang der sogenannten „Rückseite“ der Insel. Der einzige Weg, um hierher zu gelangen, ist mit dem Boot, biegen Sie um die Ecke von dem Punkt, wo die Straße Sackgassen bei Halawa Valley, auf Moloka’i östlichen Spitze. Aus diesem Grund ist Robin mit jedem Naturdenkmal entlang der Küste vertraut, bis hin zu jedem Felsblock — deshalb bin ich heute mit ihm und seiner ‚Ohana‘ hier. Moloka’i ist die Heimat einiger der besten verbliebenen ‚opihi Gründe in den Inseln, und es ist entlang dieser abgelegenen Küste, von Haka’a’ano nach Kalaupapa, dass die meisten der ‚opihi Kommissionierung auf Moloka’i stattfindet.

‚Opihi sind hawaiianische Napfschnecken – wirbellose Meerestiere, die in gedrungenen, kuppelförmigen Schalen leben. Die Mollusken bewohnen die Brandungszone, weiden auf Algen und klammern sich fest an einen Felsen, wenn sie von Wellen oder Raubtieren angegriffen werden — hauptsächlich Seeigel und Stachelrochen. Opihi sind auch eine traditionelle Delikatesse, eine salzige Leckerei, die so geschätzt wird, dass jedes Jahr Menschen sterben, wenn sie versuchen, sie zu ernten.
In den letzten Jahren sind die Napfschnecken immer knapper geworden, dank einer Kombination von Bedrohungen: Überernte, degradierter Lebensraum, Klimawandel. Und ihre Bedeutung für das Leben auf den Inseln ist so groß, dass die Hawai’i State Legislature Anfang 2006 ein Gesetz verabschiedete, das den kommerziellen Verkauf der Molluske verboten hätte, um die Opihi-Populationen wiederherzustellen. (Das Gesetz wurde später vom Gouverneur abgelehnt.)
Während beträchtliche ‚Opihi-Bestände auf den meisten Inseln so gut wie verschwunden sind, können sie immer noch an einigen abgelegenen Orten gefunden werden; an diesen wertvollen Orten wird die Ernte von den Einheimischen genau überwacht. Ich war an zwei dieser Orte: North Shore Moloka’i und East Maui. Seltsamerweise landete ich jedes Mal, wenn ich nach ‚Opihi‘ suchte, in einem Taro-Patch.Nur vier der vierzehn Kinder gehören Robin und seiner Frau Lisa, aber der Rest ist wie eine Familie – hier mit der Erlaubnis ihrer Eltern für einen längeren Aufenthalt im Dudoits’Camp, am sandigen Fuß von Halawa, wo sie sich den Strand mit ein paar anderen Familien teilen, deren Wurzeln im heiligen Tal verankert sind.Jeden Tag haben die Kinder ihre Aufgaben, aber sie sind nicht die Art, die von vier Wänden, einem Boden und einer Decke geschaffen wird. In Halawa werden die Kinder ausgesandt, um zu jagen und zu sammeln. „Früher hat dir deine Großmutter gesagt: Geh, hol dir etwas“, erklärt Lisa. „Wenn du zurückkommst, erwartest du nur Abendessen? Auf diese Weise geraten sie nicht in Schwierigkeiten — sie lernen die Kultur, die sie an ihre Kinder weitergeben können.“



Wailau Valley, Moloka’i

Die Dudoits gehören zu den etabliertesten Opihi-Pflückern auf Moloka’i. Sie gelten auch als Konohiki dieser Region, Ressourcenmanager, die für die Nachhaltigkeit der Länder und Gewässer unter ihrer Kontrolle verantwortlich sind pass auf. Wie bei den alten Konohiki sind sich die Dudoits der Wachstumsmuster der Opihi sehr bewusst. Sie überwachen die Häufigkeit der Erntesitzungen an jeder Stelle und überwachen die Küstenlinie, um eine Überernte zu verhindern.
„Du musst dem Opihi Respekt zollen“, sagt Robin. „Es ist nicht so, dass man es in Massen produzieren kann. Wir wählen nur bestimmte Zeiten des Jahres.“
Wenn Robin pflücken geht, bringt er in der Regel vier bis zehn Leute auf das Boot, vorzugsweise bei Ebbe. Das Boot fährt die Küste entlang und bringt an jeder Haltestelle ein paar Pflücker ab. Sie schwimmen zu den Felsen, um Säcke zu ernten, und innerhalb weniger Stunden kommt das Boot zurück, um sie abzuholen.
„Jeder Spot kann drei bis vier Pflückungen verarbeiten, bevor alle erntefähigen ‚Opihi gesammelt werden. Die Jungs auf der ersten oder zweiten Pickings, sie punkten. Aber wir alle wissen – danach lassen wir sie in Ruhe „, erklärt er.
Die beste Erntesaison auf Moloka’i ist zwischen März und Mai, gerade rechtzeitig zum Abschluss — ein Anlass, der eine hohe Nachfrage nach ‚opihi auf Familienfeiern schafft. Im späten Frühjahr sind die Gezeiten am günstigsten, und die tückische Winterbrandung, die die Nordküste trifft, ist abgeklungen. Aber auch während der Saison kann das Meer extrem rau und gefährlich sein.“Es ist nicht so, dass du hier hochgehen und sie schlagen kannst“, sagt Robin.

„Es ist Mutter Natur — du musst auf ihre Zeit gehen.“Das grüne und unberührte Wailau Valley bleibt ein hawaiianischer Ort, und die Menschen, die dorthin gehen, verhalten sich auf hawaiianische Weise. Für die Kinder ist es ein Übungsplatz: Frei von modernem Denken und umgeben von der Fülle der Natur lernen sie in Wailau traditionelle
Methoden, vom Land und vom Meer zu leben und nur das zu nehmen, was sie brauchen.Robin bringt uns zwanzig Meter vom Ufer entfernt ab, und wir schwimmen alle zum felsigen Strand. Die Kinder machen sich sofort auf den Weg zum mäandernden Fluss des Tals — ihre Mission ist es, nach hıhıwai zu tauchen, den Süßwasserschnecken, die in Hawaiis kühlen, sauberen Bächen gedeihen.
Ich mache mich langsam auf den Weg über den Strand. Die imposanten Meeresklippen marschieren weiter die Küste entlang und schrumpfen mit der Entfernung, bis Sie nur noch ihre schattigen Silhouetten sehen können. In einem langärmligen, wasserabweisenden Hemd und Surfshorts mit Aloha-Print geht der hawaiianische Aktivist Walter Naki die Felsen entlang und wartet auf seinen Bruder Tim. Ihr Großvater wurde 1915 in Wailau geboren und sie kamen schon als kleine Kinder ins Tal. Tim und seine Frau Tessie sind kürzlich vom Festland nach Hawaii zurückgekehrt und haben ihren achtjährigen Sohn Koa nach Wailau gebracht, um ihn in sein kulturelles Erbe einzuweihen.
Gemeinsam wandern wir zu den Nakis‘ blue-tarped Camp vor der Küste, wo Walter erklärt, wie ‚opihi passt in das größere Bild der natürlichen und kulturellen Ressourcen, und die Bemühungen der Hawaiianer zu verteidigen, was von beiden übrig ist.
„Der Punkt ist, dass Moloka’i Menschen kümmern sich sehr. Das ist unser Lebensstil“, sagt er und verweist auf die vielen Kämpfe, die gegen Entwicklung und Urbanisierung auf der dünn besiedelten Insel geführt wurden, die bis heute keine Ampel hat. Mit Blick auf den relativ ruhigen Ozean stellt er fest, dass die Natur ein eigenes System zum Schutz der Ressourcen hat: Die stampfende Winterbrandung blockiert den Zugang zum Opihi-Gelände für etwa sieben Monate im Jahr, in denen sie von Groschengröße zu Viertelgröße wachsen können. Laut Gesetz kann man nur Opihi pflücken, die mindestens einen halben Zoll breit sind oder deren Schalen auf einen Durchmesser von anderthalb Zoll angewachsen sind.



Jordan und Robin, sammeln ‚opihi bei
Halawa, Moloka’i.

Tim kommt und setzt sich zu uns. „Es geht um den Lebensunterhalt für uns. Es ist kein Wettbewerb hier „, sagt er. „Es geht darum, das zu nehmen, was man braucht.“ Dies sind die Werte, die er seinem Sohn Koa vermitteln möchte, der gerne auf Entdeckungsreise geht. Also schlüpfen wir in Riffstiefel und wandern etwa zwei Meilen landeinwärts, dem Fluss folgend, bis wir eine atemberaubende Lichtung erreichen, auf der rechteckige Terrassen aus grünen, herzförmigen Lu’au-Blättern die abfallende Erde hinunterfallen, umgeben von nichts als reichem Wald auf allen Seiten. Es ist ein riesiger, restaurierter lo’i kalo. Diese Flecken waren einst Hawai’i’s Brotkörbe, die Orte, an denen Kalo (alias Taro) kultiviert und zu Poi zerstoßen wurde, einer Hauptstütze der hawaiianischen Ernährung. Sie waren ein integraler Bestandteil der Ahupua’a, der traditionellen Landteilung, die sich im Allgemeinen von der Spitze des Berges bis zum Ozean erstreckte.
Traditionell wurden Bäche, die vom Berg herabflossen, kanalisiert und zur Bewässerung der lo’i verwendet. Das Wasser wurde dann zurück zum Fluss geleitet, der weiter in den Ozean floss. Wo das Süßwasser auf das Salzwasser trifft, ist ein entscheidender Fortpflanzungsbereich für Arten wie ‚opae (Garnelen), ‚o’opu (Grundel) und hıhıwai. Und was aus dem Fluss fließt, wirkt sich auf die Gesundheit des küstennahen Meereslebensraums aus – oft als Hawaiianer bezeichnet ‚ Eisbox für seine Fülle an Nahrungsquellen, unter anderem verschiedene Arten von Limu (Algen) und ‚Opihi.
Folgen Sie dem Kurs von oben nach unten, und es ist leicht zu sehen, wie alles miteinander verbunden ist. Und so wie diese kleineren Ökosysteme die Ahupua’a umfassen, ist das Opihi—Pflücken ein unverzichtbarer Bestandteil der hawaiianischen Kultur – die Tradition zu verewigen bedeutet, die Kultur zu verewigen, genauso wie Taro zu bewirtschaften, Kanus zu paddeln oder Hula zu tanzen. Wenn ich Walter zuhöre, wie er all dies erklärt, während wir die lo’i übersehen, fällt mir auf, dass dies die Definition eines irdischen Paradieses ist: Ein lebendiges Land, ein lebendiger Ozean und ein liebevolles Volk, das immer mehr zurückgibt, als es nimmt.Der hawaiianische Begriff für das Sammeln von ‚Opihi ist ku’i ‚opihi — wörtlich ‚Stampfen’opihi. Vor dem Aufkommen von Messern benutzten Hawaiianer scharfkantige Steine, um die Napfschnecken von den Felsen zu schlagen. Moderne Ausrüstung – Flossen, Tauchmaske, Messer, Schwimmer, Nylontasche — erleichtert die Aufgabe etwas. Aber nicht viel: Opihi-Pflücker wissen, dass Sie, wenn Sie die Wellen nicht richtig einstellen, entweder in die Felsen zerschlagen oder ins Meer gefegt werden und praktisch jedes Jahr ein anderer Pflücker ertrinkt. Ein hawaiianisches Sprichwort sagt,
He i’a make ka ‚opihi— der ‚opihi ist der Fisch des Todes.“Die Leute denken, es ist so einfach“, sagt Robin. „Das ist es nicht.“ Er hat sich mehrere Finger gebrochen, opihi. Er hat gesehen, wie Boote, die nicht richtig verankert sind, in die Felsen gespült werden. „Sie schauen nicht nur auf die Gefahren des Ozeans, sondern Sie müssen sich auch dessen bewusst sein, was sich über Ihnen befindet“, fügt Tim Naki hinzu und nickt dem über 1.000 Fuß hohen Pali zu, der sich aus dem Ozean erhebt. Wasserfälle verschütten diese steilen Klippen so weit hinunter, dass sie, bevor sie den Grund erreichen, den größten Teil ihres Volumens verloren haben und starke Windböen sie wieder nach oben blasen können. Wehe dem ‚Opihi-Pflücker, der sich unter dem Pfad einer flinken Ziege befindet und lose Steine löst, während er den steilen Berghang hinunterschleudert. „Es mag sein, als würde die Beleuchtung zuschlagen“, sagt Tim, „aber es schlägt zu.“



Robin Dudoit und seine Großfamilie
kennen die Lebenszyklen
von ‚opihi entlang der Nordküste von Moloka’i.

Die Crème de la Crème von ‚opihi, die normalerweise roh mit Salz und manchmal Limette gegessen wird, ist der gelbe Fuß ‚opihi ‚alinalina, der unter Wasser dort zu finden ist, wo die Wellen am rauesten sind. Alinalina haben einen hohen Fettgehalt, und sie sind groß und fest, weil es mehr Kraft braucht, damit sie sich in der Aufprallzone festhalten können. Der schwarze Fuß, ‚opihi makaiauli, sind zäher und höher auf den Felsen gefunden. Da sie leichter zu pflücken sind, nennen die Leute sie die „faulen“ Opihi.“ Beide werden im Allgemeinen nicht viel größer als ein halber Dollar.

Dann gibt es den Riesen ‚opihi oder ‚opihi ko’ele, dessen Schale einen Durchmesser von mehr als drei Zoll erreichen kann. In der Regel in tieferen Gewässern gefunden, sind diese Sorten entlang der Küsten der wichtigsten Hawaii-Inseln gefunden. Schließlich gibt es den grünen Fuß, eine Art, die auf den nordwestlichen Hawaii-Inseln und gelegentlich auf Kaua’i wächst.Opihi waren einst die am häufigsten verzehrten Schalentiere auf den Inseln, und Geschichten über die mächtigen Napfschnecken sind in die hawaiianische Folklore eingeflochten. In einem Pacific Science-Artikel von 1979 mit dem Titel „Native Use of Marine Invertebrates in Old Hawaii“ bezieht sich Margaret Titcomb auf den Bericht der hawaiianischen Gelehrten Mary Kawena Pukui über einen Ort im Ka’u-Distrikt von Big Island, der „Opihi-nehe“ oder rasselndes „Opihi“ genannt wird:
„Es war kapu, mit den Muscheln ein rasselndes Geräusch zu machen (in alten Zeiten immer reichlich an einem Strand, denn „Opihi wurden oft dort gegessen, wo und wie sie beschafft wurden). Wenn jemand einen solchen Lärm machte, war es ratsam, sofort nach Hause zu gehen und nicht dort zu campen. Sonst könnte er von unsichtbaren Händen aus seinem Schlafplatz gehoben werden. Jeder in der Nähe würde einen Sprachanruf hören, ‚Binnen- oder seewärts?‘ und eine Antwort, entweder ‚Inland‘ oder ‚Seaward. Wenn die Antwort ‚Landeinwärts‘ wäre, würde er aufgenommen und etwa eine Meile landeinwärts fallen gelassen, wo er am nächsten Tag verletzt und schmerzend gefunden würde; Wenn die Antwort ‚Seeauswärts‘ wäre, würde er ins Meer geworfen und nicht lebend zurückkehren. Die Antwort ‚Inland‘ bedeutete, dass er einen Verwandten unter den Wächtern dieses Ufers hatte, der für ihn interveniert hatte.“
Laut Pukui beinhaltete ‚Opihi’strenge Regeln. Erstens, du drehst dem Ozean nie den Rücken zu. Zweitens konnte man Opihi nicht an Land essen, wenn jemand anderes draußen war, damit man diese Person nicht dazu bringt, vom Meer gehämmert zu werden. Heute sind die Regeln im Wesentlichen die gleichen bleiben: Nie den Rücken zum Meer drehen. Kein Spiel auf den Felsen. Kein Essen ‚opihi auf den Felsen. Wählen Sie immer mit einem Partner. Wenn die Wellen hereinkommen, begeben Sie sich auf eine Anhöhe oder verankern Sie sich an einem stabilen Felsen. Pflücken Sie niemals während der Winterschwellen, denn dann vermehren sich die Opihi. Nehmen Sie, was Sie verwenden, und lassen Sie den Rest.



John Lind in der lo’ikalo, Kipahulu, Maui

Die National Oceanic and Atmospheric Administration schätzt, dass kommerzielle ‚opihi Landungen für alle Arten auf den Inseln beliefen sich auf 8,807 Pfund in 2004—obwohl, natürlich wurde darüber berichtet, und praktisch alle sind sich einig, dass die tatsächliche Ernte viel höher ist. Der Durchschnittspreis auf lokalen Fischmärkten beträgt ungefähr 30 US-Dollar pro Pfund für geschälte Opihi.

Auf Moloka’i messen die Dudoits ihren Fang an der Gallone. Eine Gallone geschälte ‚Opihi, die etwa acht Pfund entspricht, kann etwa 100 Menschen ernähren. Lu’au auf Moloka’i werden oft von mehreren hundert Menschen besucht, und viele Parteien bestellen sechs Gallonen oder mehr. Der Preis von 250 US-Dollar pro Gallone steigt je nach Verfügbarkeit – was wiederum eine Funktion der Zugänglichkeit ist, die von den Meeresbedingungen bestimmt wird. Laut Robin sind einige Leute bereit, 500 Dollar pro Gallone zu zahlen.“Auf Moloka’i, ohne ‚opihi, ist es kein lu’au“, sagt er. „Warum ist es so teuer? Gas ist teuer und wer ist bereit, sein Leben zu riskieren?“
Nicht nur die Männer. Noelani Josselin Urgroßmutter wuchs in Kaupo in der Nähe von Hana, Maui, wo sie als resident ‚opihi picker bekannt. Noelanis Großmutter, von der sie erzogen wurde, erbte diese Rolle.“Es war schon immer eine Familienangelegenheit“, sagt Noelani. „‚Opihi repräsentieren unsere hawaiianische Kultur, nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Ikone. Babys, die sich an ihre Mütter klammern, werden liebevoll Opihis genannt. Eng verbundene Familien werden mit Gruppen von Opihi verglichen – wie sie sich normalerweise auf Felsen sammeln. In unserer Familie nennen wir sie Ohana Pa’a oder eine Familie, die zusammenhält.“
Wenn man Noelani mit solcher Begeisterung die verschiedenen Arten von ‚Opihi‘ beschreibt, wird klar, dass die Tradition sie zu einer Kennerin gemacht hat. „Wenn der ‚Opihi in der Nähe von Süßwasser gefunden wird, hat er eine gummiartigere Textur, weil das Salz im Wasser verdünnter ist. Es hat nicht diesen festen Griffmuskel „, sagt sie. „Wo kein Süßwasser in den Ozean gelangt, ist es schön knusprig mit einer festen Textur — nicht knusprig wie knackig, aber intakt wie eine Jakobsmuschel mit Fleisch, das auseinanderfällt, wenn man hineinbeißt. Ich persönlich mag es, wenn viel Fett drin ist.“
Noelani hat die Küsten in Malaysia, den Philippinen und Borneo nach ‚Opihi’erkundet und sucht nach Erinnerungen an ihre Heimat, während sie um die Welt reist. Geschmack, sagt sie, hängt auch von der Art des Gesteins ab, auf dem an ‚opihi wächst. „Es absorbiert die Eigenschaften von Mineralien. Sandstein gibt einen kreidigen Geschmack. Lavagestein und Basalt in Hawaii sorgen für ein schönes, sauber schmeckendes Opihi.“Während einer Reise an die Westküste Irlands im Jahr 2004 ging Noelani bei Flut an der malerischen Küste von Kerry entlang, als sie auf einen Haufen „Opihi-Muscheln “ stieß. Als die Flut zurückging, waren sie da und glitzerten auf den Felsen. Sie beschloss, eine zu probieren — „steck sie in deinen Daumen und lass sie herausspringen“, sagt sie über ihre Technik – und fand, dass sie wie eine Kreuzung zwischen Baby-Abalone, Muschel und Auster schmeckte. „Ich kann nicht sagen, dass es genauso schmeckt wie lokales“Opihi „— nichts ist dasselbe wie“Opihi aus Hawaii“— aber ich denke, es ist eine überlegene Alternative.“Es war gut genug, und die ungedeckte Nachfrage in Hawaii hoch genug, dass Noelani und ihr Geschäftspartner Patrick Murphy beschlossen, ein Geschäft mit dem Import der irischen ‚Opihi ‚zu machen. Noelani sagt, die Iren essen normalerweise kein Opihi, aber sie trifft auf Zigeuner, die es kochen, so wie sie es auf den Philippinen tun. „Ich fragte sie:’Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Ingwer, Tomaten und Zwiebeln hinzuzufügen? Sie sahen mich irgendwie seltsam an.“

Kıpahulu ist ein weitläufiger, fruchtbarer Hanghang mit Blick auf das Meer, direkt hinter dem Hana Highway, der sich zur ‚Ohe’o Gulch in East Maui schlängelt. Ich komme am sechsundfünfzigsten Geburtstag von Meisterfischer John Lind an. Er entspannt sich auf einem Liegestuhl neben seinem Lo’i, umgeben von Familie und Freunden. Alle sind Mitglieder der Kıpahulu ‚Ohana, einer Gruppe einheimischer Hawaiianer, die hier auf einem ahupua’a, der einen Teil des Haleakala-Nationalparks umfasst, eine traditionelle Lebensweise wiederhergestellt haben. Opihi ist eine der wertvollsten Ressourcen der Region, aber wie bei Wailau wird es immer als Teil eines größeren Systems diskutiert.
„Der lo’i ist ein Haltestift für Baby ‚opae“, erklärt Onkel John. „Juni, Juli, sie schlüpfen alle und kommen den Bach hinauf. Es ist alles miteinander verbunden – alle Eier gehen in den Ozean, kommen im Brackwasser heraus, schlüpfen und all diese Jungs marschieren jedes Jahr auf.“ Er fügt hinzu, dass zerbröckelte Opihi-Schalen Nährstoffe enthalten, die für die Landwirtschaft wichtig sind und als organischer Dünger dienen. Die Gruppe spielt mit anderen Anwendungen für die Opihi-Schalen mit Perlboden: Schaber zum Extrahieren von Kokosnussfleisch zur Herstellung von Haupia und Kulolo, Schalen zum Eintauchen von Sauce oder Salz, praktische Werkzeuge zum Schälen oder Schöpfen. Ein Joker schlägt vor, dass sie gute BHS machen; jemand anderes sagt, dass ‚Opihi auch ein Aphrodisiakum sind, Johns neun Kinder als Beweis notieren.
Johns Bruder Terry ist Mitarbeiter im Haleakala Nationalpark, und im Laufe ihres Lebens haben er und John den Kıpahulu ahupua’a von oben bis unten erkundet. „Sie finden Höhlen, Lavaröhren weit oben auf dem Berg. Wenn Sie weit hineingehen, finden Sie große Opihi-Muscheln, Honu-Muscheln (Schildkröten), von denen unsere Vorfahren lebten. Und Sie wissen, dass es ihnen heilig ist, sie den ganzen Weg dorthin zu tragen und sie in eine Höhle mitten im Krater zu stecken.
„Der ‚Opihi ist wie ein Hawaiianer“, fährt er fort und spielt damit an, wie leidenschaftlich die Hawaiianer an ihrer Kultur festhalten.Wilderei für kommerzielle Zwecke ist ein großes Problem in East Maui, wo ‚Opihi noch das ganze Jahr über geerntet werden kann. Eine Gruppe namens Eastside Hui, angeführt von Kema Kanakaoli, wurde gebildet, um die Ressourcen der Region zu schützen. Während eines Kulturfestivals in Hana erzählte Kema eine Geschichte über die Herausforderungen, vor denen sie stehen: Ein Mann aus Kahului war an die Küste von Hana gekommen, um mit seinem Sohn Opihi zu pflücken, und Kema erwischte sie dabei, wie sie untergroße Muscheln nahmen. Der Mann beschwerte sich, dass nur „kleine Kühe“ zu finden seien. Kema antwortete, dass es nur „kleine Kühe“ gab, weil Leute wie sie vorbeikamen und die Bestände säuberten.“Die Frau des Mannes sagte: ‚Was, euch gehört die ganze Küste?‘ Ich sagte ihm, ‚Nein, aber wir regulieren die Ressource.“ Kema entdeckte später, dass der Mann seinen Fang an Foodland verkaufte.
„Vielleicht denken sie, dass sie das Recht bekommen“, fuhr er fort. „Aber sie üben nicht die Verantwortung -aloha ‚aina, liebe das Land. Die ‚aina ist, was wir essen.“
Dies spiegelt etwas wider, was John Lind mir zuvor gesagt hatte, was passiert, wenn Ressourcen missbraucht werden. „Sie haben Orte wie Nanakuli, Wai’anae—nicht mehr ‚opihi bereits, so wenden sie sich an Fast Food—McDonalds, Burger King. Sie könnten Opihi da drüben aufziehen. Wir können die starken Mütter zu den Schwachen bringen. Wenn du dich um die ‚aina kümmerst, wird sie sich um dich kümmern.“ HH


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