Histoire des sandales

La sandale est la forme la plus simple de revêtement de pied, consistant en une semelle maintenue au pied à l’aide d’une configuration de sangles. Les sandales peuvent être utilitaires et achetées chez un vendeur de rue à Bombay pour quelques roupies, ou une œuvre d’art, conçue par Manolo Blahnik et vendue plusieurs centaines de dollars dans une boutique haut de gamme. Les sandales ont été fabriquées dans tous les matériaux possibles – bois, cuir, textile, paille, métal et même pierre, et ont honoré tous les échelons de la société dans presque toutes les cultures du monde.

Les sandales sont les couvre-pieds les plus anciens et les plus couramment trouvés dans le monde. Des exemples archéologiques, découverts dans la culture anasazi du sud-Ouest américain, remontent à 8 000 ans. Ces sandales tressées et tissées offraient une semelle de protection flexible et utilisaient une simple sangle en forme de V.

Les sandales se trouvent le plus souvent chez les peuples des climats chauds où les sables brûlants et les paysages rocheux, habités d’insectes venimeux et de plantes épineuses, ont nécessité le développement de la forme la plus élémentaire de revêtement des pieds. Les climats chauds et secs empêchaient généralement l’utilisation d’une chaussure ou d’une botte fermée, ce qui se développerait dans des climats plus froids et plus humides. Cependant, historiquement, les sandales ne se trouvent pas exclusivement parmi les peuples des climats chauds.

Au Japon, les geta, sandales à semelles en bois, se portent avec des chaussettes en tissu appelées tabi qui protègent de l’humidité et du froid hivernal. De même, les indigènes de Sibérie orientale et d’Alaska portent des bottes en fourrure qui remontent à l’Antiquité comme des sandales attachées sur des bas de fourrure. À un moment donné dans l’histoire, les bas de fourrure ont été cousus sur les semelles, créant une botte, mais les sangles des sandales sont restées, cousues dans la couture de la semelle et nouées autour de la cheville.

Alors que la plupart des sandales fabriquées pour le marché mondial du début des années 2000 sont généralement fabriquées à partir de matériaux synthétiques ou recyclés, tels que des pneus, certains matériaux indigènes sont encore utilisés pour les marchés locaux. En Inde, la peau de buffle d’eau est couramment utilisée pour fabriquer des sandales ou des chap-pli pour le marché indien. Le métal et le bois ont également été utilisés en Inde pour produire des paduka, les sandales à bout traditionnel des Hindous: les semelles étaient souvent sur pilotis, limitant la surface de la terre foulée, protégeant les formes de vie les plus petites et les plus humbles. Des sandales similaires à semelles en bois sur pilotis se trouvent au Pakistan, en Afghanistan et aussi loin à l’ouest que la Syrie et la Turquie, bien que les boutons soient remplacés par des sangles allant du tissu brodé aux simples boucles en fibres torsadées. Les sandales en bois syriennes, souvent incrustées de fil d’argent et de nacre, ont été surnommées kab-kabs d’après le son qu’elles émettent lorsqu’elles sont entrées. Bien que l’utilisation de ces styles ne soit pas influencée par l’hindouisme, leurs origines provenaient certainement de la sandale à bout hindou.

Les nomades d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont développé diverses formes de semelles inventives pour permettre un meilleur mouvement dans les terrains désertiques. Les Haoussas subsahariens utilisaient des sandales à grandes semelles qui s’étendaient bien au-delà du pied, tandis que des semelles incurvées étaient utilisées en Ouganda et que des orteils roulés étaient développés en Arabie. Dans les climats plus humides, les sandales ont été préférées pour leur respirabilité fraîche. Les anciens Aztèques et Mayas d’Amérique centrale ont adopté une sandale à semelle épaisse avec un legging protecteur attaché au talon, tandis que le haut du pied et le tibia sont restés exposés.

La Sandale ancienne

Sandales anciennes

La culture occidentale retrace les origines de la sandale dans les anciennes tombes égyptiennes, les premières preuves datant de la période de l’unification, il y a environ 5 100 ans. Une frise du musée du Caire représente le pharaon Narmer suivi de son porteur de sandales, suggérant que les sandales étaient un symbole de la souveraineté du pharaon. Ceci est sous-estimé par l’ancienne pratique égyptienne consistant à placer les sandales du Pharaon sur son trône en son absence. Les sandales étaient axées sur le statut pour l’élite, en commençant par le pharaon et en descendant dans les rangs de la société tout au long de la période dynastique égyptienne, de sorte qu’à la période d’occupation romaine vers 30 avant notre ère, tous les membres de la société, sauf les plus bas, étaient autorisés à porter des chaussures.

Cependant, il semble que le port de sandales restait encore occasionnel, réservé principalement à l’extérieur, notamment en voyage. La grande majorité des anciens Égyptiens ne portaient jamais de chaussures. La plupart des Égyptiens avec statut ne portaient jamais de chaussures à l’intérieur de la maison et en fait, il semble que le Pharaon lui-même ne portait pas régulièrement de chaussures à l’intérieur jusqu’à la fin des dynasties, il y a environ 3 000 ans. Il est également évident qu’en présence d’un individu ou d’une divinité de rang supérieur, retirer ses sandales montrait de la déférence.

Les sandales étaient souvent des métaphores pour le voyage dans l’au-delà – soit réelles (celles portées par le défunt dans la vie), soit des modèles fabriqués spécialement pour la tombe. Les premiers exemples datant de plus de 4 000 ans sont le plus souvent des modèles grandeur nature faits de semelles en bois dur, suggérant que dans la mort, les objets étaient symboliques ou mis à la disposition de ceux qui ne portaient pas de chaussures dans la vie. Des tombes plus récentes, âgées de 2 000 à 2 500 ans, révèlent des chaussures de tous les jours, y compris des modèles avec des semelles tissées en bobines similaires aux espadrilles modernes.

Quand Alexandre le Grand a uni les Grecs au fourth siècle av.J.-C.E., la société qui en a résulté était une société de grande richesse et de loisirs qui a développé les arts, les sciences et les sports dans un système démocratique. Les Grecs ont également développé de nombreux types de sandales et d’autres styles de chaussures, donnant des noms aux différents styles. Heureusement, les Grecs ont gardé des registres complets, donnant ainsi des descriptions et des références précises aux différents styles de chaussures et à leurs noms. C’est en effet fortuit car les exemples archéologiques de chaussures grecques sont inexistants, et les historiens doivent travailler à partir de ces descriptions et de ces styles dépeints dans les œuvres d’art survivantes. Il y avait des règles strictes quant à qui pouvait porter quoi, quand et dans quel but.

Les sandales utilisées au début de l’Empire romain étaient très similaires aux styles grecs et suivaient même les mêmes précédents établis pour un usage restreint en fonction du rang du citoyen dans la société. Comme les Grecs, les Romains nommaient les différents styles, et en fait, « sandale » vient de son nom latin sandalium.

Au fur et à mesure que l’Empire romain s’agrandit pour inclure tous les royaumes détenus par la Grèce et l’Égypte, les Romains poursuivent ensuite leurs incursions en Europe du Nord. La caliga, une sandale militaire avec une couche épaisse de cuir et des clous, a été nommée du grec kalikioi. Le jeune Caius Caesar était surnommé Caligula d’après ce style de sandales qu’il portait enfant lorsqu’il se déguisait en soldat pour rester dans des campements militaires. La caliga protégeait les pieds des centurions romains sur les longues marches vers l’Europe du Nord. Cependant, le climat du nord de l’Europe, avec sa boue et sa neige, a obligé les envahisseurs romains à adopter un style de chaussure plus fermé, commençant le déclin de la sandale à la période classique.

Au fur et à mesure que la force de l’Empire diminuait après le IIe siècle de notre ère, la qualité de la fabrication des chaussures aussi. La statuaire, car elle est plus abondante que les exemples actuels de chaussures romaines, montre de simples sangles en V utilisées sur les sandales. Ceux-ci sont beaucoup moins complexes que les arrangements de sangles utilisés lorsque l’Empire était en expansion et à son apogée.

Au VIIe siècle, l’Empire romain chrétien, basé à Constantinople, décréta que les orteils nus étaient impudiques en compagnie mixte. La sandale a presque disparu pendant les 1 300 années suivantes, ne restant en usage constant que dans les ordres monastiques cloîtrés.

Bien que disparues, les sandales n’ont pas été oubliées. Les artistes ont représenté des figures classiques portant des sandales dans des fresques à thème biblique à la Renaissance, et des sandales ont été portées par des acteurs représentant des personnages historiques dans des présentations théâtrales.

La Sandale de mode

Après la Révolution de 1789, la nouvelle République française s’est inspirée de la Grèce antique et de Rome; avec des vêtements drapés classiques, la sandale a fait un bref retour aux pieds des femmes à la mode. Dans les années 1810, un style de chaussures fermées, ressemblant à une pantoufle de ballerine avec des liens de cheville en soie entrecroisés, est devenu à la mode, et bien qu’aucun orteil n’ait été exposé et que techniquement le style n’était pas une véritable sandale, les longues cravates suggéraient une association classique, et les chaussures étaient communément appelées dans la littérature d’époque « sandales-pantoufles. »

L’impératrice Eugénie est représentée portant des sandales aux orteils sur une photographie prise dans les années 1850, mais cela ne devait pas être une tentative réussie de réintroduire la sandale comme élément de base dans la garde-robe de la femme à la mode. La propriété a gardé les orteils des hommes et des femmes cachés même sur la plage, où les sandales de bain composées de chaussures à bout fermé en coton à semelle en liège avec lacets entrecroisés, ont été adoptées pour la première fois dans les années 1860. De même, un autre renouveau classique de la mode a donné naissance à la chaussure à sandales pour femmes. C’était un style de bottes fermées, mais des découpes dans la tige exposaient la jambe vêtue de bas en dessous. Ce style de botte est apparu pour la première fois à la fin des années 1860 et est resté à la mode dans les premières années du XXe siècle.

C’était de retour à la plage au début du XXe siècle où les sandales et les bottes de bain mettaient progressivement à nu la cheville et le cou-de-pied. À la fin des années 1920, les femmes enfilaient des pyjamas de plage au bord de la piscine ou à la plage. Ce tailleur pantalon ample était associé à des sandales à talons bas en larges lanières de cuir ou de coton. C’était un petit saut du bord de la piscine à la piste de danse au début des années 1930, où sous de longues robes de soirée, des sandales en cuir et en soie à talons hauts permettaient aux pieds de rester climatisés pour de longues nuits de fox-trots et de rumbas. À la fin des années 1930, la sandale était une nécessité entièrement rétablie dans une garde-robe de chaussures à la mode et comprenait des styles pour tous les moments de la journée.

La Seconde Guerre mondiale a aidé par inadvertance au rétablissement de la sandale car certains matériaux, tels que le cuir, étaient rationnés pour un usage civil. Les lanières de sandales nécessitent moins de cuir dans leur production qu’une pompe fermée, et des sandales d’été composées de fibres torsadées et tissées et d’autres matériaux non rationnés étaient disponibles sans coupons des deux côtés de l’Atlantique.

Dans les années 1950, de nombreux hommes européens portaient des sandales pour des vêtements décontractés, mais la plupart des hommes nord-américains les considéraient trop effètes. Les sandales de soirée pour femmes dans les années 1950 utilisaient les bretelles les plus dénudées pour donner l’illusion de ne pas avoir de chaussures du tout, comme si le porteur marchait sur la pointe des pieds. Le style de sandale à sangle vamp, également connu sous le nom de mule à bout ouvert, a créé une illusion similaire, bien que des étapes rapides se soient avérées impossibles sans perdre une chaussure dans le processus. La créatrice de chaussures américaine Beth Levine a résolu ce problème en ajoutant une bande élastique sur toute la longueur de la semelle intérieure. Cette innovation a été appelée un printemps-o-plus tard.

À la fin des années 1960, l’anti-mode hippie a introduit le style de sandale le plus basique dans les rues américaines. Surnommées sandales « Jésus », ces sandales simples à bout en cuir ou à sangle en V ont été importées du Mexique et d’Asie, ou fabriquées localement par des artisans de rue naissants. Non sexiste, cette sandale embrasse le naturalisme, le confort et le style d’inspiration ethnique. Cela a ouvert la voie à l’introduction de sandales « santé » dans la garde-robe à la mode, telles que les Birkenstocks dans les années 1970. Les semelles intérieures profilées et la réduction minimale du pied ont été présentées comme des aides parfaites à la santé et au confort des pieds.

Tongs

Alors que les sandales haute couture sont restées un incontournable dans la garde-robe des femmes depuis les années 1930, les sandales pour hommes n’ont jamais atteint une place au-delà de la plage et des vêtements décontractés. Cependant, des frontières ont été franchies ces dernières années. Les sandales de sport, introduites dans les années 1990, ont transcendé la sandale en un revêtement de pied adapté à une variété d’activités sportives en incluant une semelle en caoutchouc synthétique. Et la plus simple des tongs en caoutchouc coloré, destinée au revêtement de base des pieds en bord de mer, est même entrée dans les pages de Vogue et autres publications de mode au courant, ornant les pieds de mannequins bien habillés dans des vêtements jugés appropriés pour une journée de shopping sur la Cinquième Avenue ou les Champs Élysées.

Voir aussi Bottes; Talons Hauts; Chaussures; Chaussures pour enfants; Chaussures pour hommes; Chaussures pour femmes.

Bibliographie

Bondi, Federico et Giovanni Mariacher. Si la chaussure s’adapte. Venise, Italie: Cavallino Venezia, 1983

Durian-Ress, Saskia. Schuhe: vom späten Mittelalter bis zur Gegenwart Hirmer. Munich : Verlag, 1991.

Salvatore Ferragamo. L’Art de la Chaussure, 1927-1960. Florence, Italie: Centro Di, 1992.

Rexford, Nancy E. Chaussures pour femmes en Amérique, 1795-1930. Il est l’un des fondateurs de l’Université d’État de Kent, en 2000.

Swann, juin. Chaussure. Londres : B.T. Batsford, Ltd., 1982.

–. Cordonnerie. Album de comté 155. Ville de Jersey, N.J.: Publications de Park-west, 1986.

Walford, Jonathan. Le Pas Doux. Toronto : Musée de la chaussure Bata, 1994.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.